icark.narod.ru

Плохо крутит стартер, упало напряжение зарядки и вот уже стартер или генератор снят с двигателя и подвергается разнообразной проверке и переборке. После переборки и не обнаружения неисправности агрегат не без труда устанавливается на место, а утешительного результата нет. Все работает или не работает так же, как до всех манипуляций.
Начинается подтяжка толстых проводов "масса" и иногда это помогает, но ненадолго. Чтобы сэкономить время и деньги, прежде чем что либо разбирать нужно точно установить место неисправности. Им может оказаться как сам агрегат так и провода и места контактов проводов с агрегатами. Хуже всего отловить плавающую неисправность, когда то работает - то не работает.
Пример: на микроавтобусе клемма минусового провода идущего от аккумулятора до кузова расположена под обивкой в месте крепления к кузову была не затянута гайкой и просто болталась на шпильке. В момент включения стартера она то приваривалась, то отгорала. По этой причине неоднократно заменялось втягивающее реле и сам стартер, но неисправность с упорством повторялась до тех пор, пока не было проведено углубленное исследование.
И еще один пример: на одном авто минусовой провод с аккумулятора приходил на головку блока. Все места контактов были проверены, а при включении стартера напряжение на его контактах падало до 8В при напряжении на аккумуляторе 11,9В. Падение было обнаружено между головкой блока и самим блоком цилиндров. На первый взгляд невероятно, но сопротивление между блоком и головкой было 0,01 Ома.
Просадка тока и напряжения зарядки тоже часто происходит по вине плохого контакта между генератором и блоком или между передней и задней крышками генератора.

Начинать углубленную проверку системы запуска двигателя и генераторной установки на автомобиле удобней с измерения напряжения непосредственно на штырях аккумулятора, без нагрузки и под нагрузкой, включением стартера. Это измерение поможет определить состояние самого аккумулятора. При включении нагрузки разница напряжений между клеммами и между штырями, за счет большего переходного сопротивления, может оказаться очень значительной, вплоть до невозможности включения стартера даже при внешней чистоте соединения.

Падение напряжения на клеммах напрямую указывает на плохой контакт между штырями и клеммами. Тонкая пленка, окислов незаметная глазом, делает свое черное дело. Зачищать штыри и клеммы лучше всего металлической щеткой и ершиком.

Следующее место возможного падения напряжения: между клеммой и проводом. Провод большого сечения состоит из отдельных проволок собранных в пучок и при опрессовке клеммы ее касаются только отдельные проводники. При разрезании клеммы, на которой замечалось падение напряжения, обнаруживаются множественные точки сварки и отгорания отдельных проводников, при этом сами проволоки окислены (черные или зеленые) и контакт между ними очень слабый. Иногда даже виден прогар изоляции по всему проводу оставленый несколькими жилами провода, теми по которым шел ток, а остальное сечение провода не участвовало в пропускании тока. Отсюда и стартер плохо крутил. Проверить исправность соединения провода и клеммы можно как указано на фото, проколов изоляцию провода иголкой и измерить падение напряжения при включении стартера. Естественно, это надо делать на обеих клеммах. Аналогичная проверка делается и на другом конце провода. Самые ненадежные клеммы те, провод к которым прижимается прижимом на болтиках М6. Ставить удобно, но окисляется совсем быстро, со всеми вытекающими последствиями. Но их можно опаять, тогда контакт будет надежным.
Лучше пайки, в соединении многожильных проводов, пока еще ничего не придумано.

Так со стороны контакта выглядит гайка и шайба внешне не вызывавшие подозрений. Стартер, то включался, то нет, то крутил с натугой. Хорошо заметны обгоревшие места и места где контакта вовсе не было. Чем больше шайб под гайкой, тем больше переходное сопротивление и тем больше вероятность такой картины. Такие же гайки встречаются и на генераторах, особенно большой мощности.
Поэтому я рекомендую не ставить шайбы вообще, а торец гайки и клемму зачищать перед сборкой и обильно смазывать литолом, а еще лучше ШРБ. Это гарантирует от нарушения контактав в самой соленой атмосфере, а гайка самопроизвольно не отворачивается и без плоской и без гроверной шайб.

По минусовой ветви проверка производится аналогично.
Между минусовым штырем аккумулятора и стартером. Если имеется падение напряжения на этом пути, то проверяется каждое соединение. Между минусовым штырем аккумулятора и клеммой, клеммой и болтом " массы " и далее по всей цепочке соединений.
И еще осложнять работу стартера могут контакты дополнительного реле или замка зажигания. Включается - не включается это определяется просто, но бывает и провокационные срабатывания дополнительного реле когда сопротивление контактов увеличивается до 0,5 - 0,7 Ом. В таком случае напряжения для срабатывания втягивающего реле хватает. Но при работе стартера не хватает силы прижима контактной пластины к головкам контактных болтов. И между ними возникает повышенное сопротивление затрудняющее работу стартера (стартер еле прокручивает) и приводящее к обгоранию силовых контактов вплоть до оплавления. Поэтому нужно проверять и напряжение подходящее к 50у выводу стартера, оно не должно отличаться от напряжения на 30м стартера более чем на 0,5В.

Генератор.

Возбуждение генератора.

Начальный ток возбуждения генератора поступает с 15 контакта при включении зажигания через контрольную лампу и паралельно ей включенный резистор. Начальный очень незначительный ток через лампочку нужен для подмагничивания ротора, поскольку остаточной намагниченности недостаточно для возбуждения генератора при малых оборотах. При достижении оборотов двигателя 2000 - 2500 Об/мин генератор обычно запускается без дополнительного подмагничивания. На пути от 15го замка зажигания до 15го вывода генратора может быть предохранитель и несколько соединений. От 15го вывода питается система зажигания и прочие потребители включающиеся при включении зажигания, обозначенные на упрощенной схеме - R нагрузки. После возбуждения генератора напряжение между 15м и 30м выводом генератора практически равно нулю и проследив по схеме пути тока видно, что контрольная лампа гореть не может. Но на практике бывает она начинает светиться при достаточном напряжении зарядки аккумулятора. Происходит это при плохом контакте в местах соединения провода и на предохранителе. Если представить указанный на схеме предохранитель резистором объединившим в себе все возможные сопротивления на соединительных контактах то видно, что сопротивление нагрузки и сопротивление контактов образуют делитель напряжения и напряжение на контрольной лампе уже не может быть равно нулю. И может достигать 3 - 4 вольт. При таком напряжении контрольная лампа светится уже довольно ярко. Так же контролька может светиться и при плохом контакте или обрыве в самом генераторе. Определить где неисправность в проводке или в генераторе довольно просто: если напряжение между 15м и 30м на генераторе равно нулю, а лампа светится - виновата проводка, если нет - виноват генератор.
Там где доступ к генератору затруднен, но к контрольной лампе свободный, можно определить подключив плюсовой щуп мультиметра к контрольке со стороны замка, а минусовой со стороны генератора. Если при светящейся лампе на мультиметре появится знак минус - виновата проводка если нет - генератор.

При зарядке аккумулятора ток может идти от вывода 30 генератора до + аккумулятора, на разных машинах по разным путям. Путь А самый короткий, непосредственно от вывода генератора до клеммы аккумулятора, а уже с клеммы на замок зажигания и ко всем потребителям и имеет всего две точки контакта. Путь Б бывает многосложным. Например: от 30 генератора к 30 стартера и от стартера разветвляется, к аккумулятору через силовой провод стартера и ко всем потребителям через дополнительный провод. На контактном болте стартера при этом образуется целый "бутерброд" из клемм и шайб. Или от генератора до стартера через соединительную колодку, от стартера до аккумулятора и с генератора к потребителям через соединительную колодку. На некоторых машинах в провод 30 идущий к замку зажигания дополнительно ставится предохранитель на большой ток. Он необходим если дорогА машина и опасен если дорогА голова. Повышенное сопротивление или отсутствие контакта в любом из этих соединений приводит к неправильному балансу напряжений между генератором и аккумулятором. При пониженном напряжении зарядки на аккумуляторе в первую очередь нужно проверить напряжение между 30м контактом генератора и его задней крышкой. Если напряжение на генераторе в норме, а на аккумуляторе недостаточное, значит в какой то точке соединения проводов имеется повышенное сопротивление.
Вылавливается эта точка так же как и на силовых проводах стартера. Многие точки являются общими.
Проседание напряжения под нагрузкой может возникать еще и по причине плохого контакта между минусом регулятора напряжения и крышкой генератора. На минусовом контакте регулятора видны следы микродуги. Напряжение с этим регулятором то держалось стабильно, то проседало при незначительной нагрузке. На алюминии крышки образовался толстый слой окисла и контакт то возникал, то пропадал.

Контактная шайба регулятора напряжения.

Места установки щупа при поиске точки падения напряжения.
Второй щуп устанавливается на заднюю крышку генератора, где обнаружится падение напряжения - там и есть плохой контакт.

В проводке может теряться и большее напряжение, вплоть до полного отсутствия зарядки или включения стартера.
Такие неисправности могут возникать одновременно в нескольких местах, особенно на поездивших машинах.
Иногда повреждение изоляции и проникновение под нее влаги приводит к окислению и разрушению меди провода. Внешне провод выглядит как обычно, а внутри синий или зеленый порошок. Такой провод, если в нем еще осталось несколько жилок, имеет большое сопротивление, если его потянуть, изоляция растягивается, меди внутри нет. Если на выходе меди из изоляции заметен синезеленый порошок, такой провод лучше сразу заменить, под изоляцией уже идет разрушение, даже если он пока еще проводит, в ближайшее время разрушится полностью.
Поэтому прежде чем снимать стартер или генератор, а на некоторых иномарках для этого нужно разобрать полавтомобиля.
Лучше сначала определить конкретное место неисправности. "Кто виноват" и "Что делать".
Тогда может и агрегат снимать не придется.


На болт.	На гайку.	На клеммы.	Между задней и передней крышками генератора.

Диагностика системы пуска и электроснабжения автомобиля.

Генератор.

Возбуждение генератора.

Пути тока зарядки.


Между плюсовым штырем и клеммой.	Между минусовым штырем и клеммой.	Между проводом и клеммой.