Ремонт коллектора якоря стартера.

Так выглядит якорь, подлежащий ремонту.
Это якорь того стартера, на примере которого показана перемотка полюсных катушек.
Он 24х вольтовый 5,5 кВт. При полном износе щеток, когда провода упираются в щеткодержатель, во время работы возникают разрывы тока и как следствие дуга, которая и выплавляет ламели. На 12и вольтовых такое случается реже, там чаще износ или разнос. Разнос можно победить только заменой коллектора, износ можно вылечить гальваническим наращиванием меди с последующей обработкой на токарном станке. Такое повреждение тоже можно исправить наращиванием меди, но это долго, а машина грузовик и ее простой дорого стоит. Поэтому можно применить другой метод.

Так выглядит щетка и щеточный узел, контактировавший с этим коллектором.

В этом месте медь выгорела полностью, но форма ласточкиного хвоста в пластмассе осталась. Его следует очистить и слегка расширить бором. Теперь нужно подобрать кусок провода такого диаметра, чтобы он свободно проходил в щель, а второй кусок такого же провода проходил в щель и плотно прижимался к другой стороне паза, и чтобы вместе эти два куска держались в ласточкином хвосте плотно и вместе их нельзя было вытащить. Теперь зачистиь и подравнять бором остатки меди и плотно уложить зачищеные подготовленые повода и облудить их не жалея припоя, лишний при впаивании ламели вытечет.

Так подготавливается форма под впайку ламели. Остатки изолятора подравнивать нужно минимально.

Вот готовый паз под новую ламелю, чуть дальше видна уже впаяная.

Такую заготовку, плотно входящую в подготовленый паз, нужно изготовить из подходящего куска меди. Заметно, что она значительно выше, но тоньше ее делать не нужно, так удобней паять.

Так нужно облудить, чтобы припоя было значительно больше нужного. Канифоль и лишний припой выдавятся, а тот что останется плотно обожмет пломбу в пазу. Теперь нужно уложить пломбу в паз и прижать к ней паяльник. После полного расплавления припоя, придержав шилом пломбу, убираем паяльник и ждем остывания.

Вот уже впаяная пломба. Теперь можно лишнее сточить напильником и начисто проточить на токарном станке, соблюдая соосность с посадочным шипом подшипника, стараясь снимать как можно меньше меди. Отдельные раковины на ламелях не страшны. К сожалению фотку готового, проточеного и шлифованого якоря я утерял.
Такой метод может вызвать недоверие у тех кто с ним не встречался, но такие якоря работают и пломбы выпаиваются только при полном износе щеток, что можно считать вполне удовлетворительным, поскольку дугу не выдерживает и цельномедная ламеля.

Вот так восстанавливается щеточный узел; пластинка из стеклотекстолита вырезается по образцу сгоревшей и привинчивается винтами с гайками или в нарезаную в теле резьбу. Хорошо заметна пайка щеточного вывода и видно, что провод не насосал припоя. Существует много мнений по поводу припайки щеток: у одних насасывает припой и провод становится не гибким, у других отпаивается, третьим возиться долго. Но если нет специального аппарата точечной сварки пайка лучший вариант, но паять нужно качественно, а не просто помазать припоем. На исправном стартере место пайки никогда не может нагреться до температуры плавления припоя. Даже когда выгорают ламели при полном износе щеток, место пайки остается целым. Ни разу не встречал (своей) отпаявшейся шетки, но встречалась такая пайка где фактически припаяны только несколько жил, а остальные как были грязными так и остались, только внутри припоя. Такие "пайки" распаиваются потому что переходное сопротивление в месте пайки слишком велико, потому и греется. Чтобы провод не насосал припоя нужно сделать из медной шинки толстоконечный пинцет и через него сжать провод выше места пайки пассатижами. Медный теплоотвод не даст нагреться проводу и засасывание припоя будет невозможно. Как очищать окислившийся провод под пайку описано ТУТ