После диагностики на автомобиле
генератор показал свою неработоспособность. Вот он уже снят и
разобран. В процессе разборки возможно уже найдена неисправность.
Сгоревшую статорную обмотку, прожраные насквозь контактные кольца
ротора, полностью изношеные щетки, отгоревшие выводы диодов, не
заметить сложно. Но бывает и так, что внешним осмотром неисправность не
обнаруживается. Тогда в последовательности - от простого к сложному
придется проверять все составляющие генератора. Начать можно с
регулятора напряжения поскольку на большинстве генераторов он
расположен снаружи и легко снимается.
Проверка регулятора напряжения
При всём разнообразии регуляторов напряжения, проверка сводится к
замеру регулируемого напряжения
по прстенькой схеме.
БП - регулируемый блок питания с фильтром, РН регулятор напряжения со щеточным узлом.
Блок питания должен выдавать стабилизированое фильтрованое напряжение. Использовать для проверки зарядное
устройство для
аккумуляторов нельзя, т. к. оно даёт нефильтрованный ток, - в нём
слишком большая переменная составляющая и получить точное напряжение отсечки не получится.
При 2х - 3х Вольтах лампа уже должна гореть, а по достижении 13,8 - 14,2 вольт
- резко гаснуть. Если после резкого спадения напряжения лампа 1Вт
продолжает "тлеть", то такой РН долго работать не будет и его можно
поставить только временно. Хотя иногда такие регуляторы исправно служат много лет.
В качестве источника "чистого" постоянного тока можно
использовать
два аккумулятора, соединённых последовательно. и переменный резистор на 300 - 500 Ом.
Если лампа гаснет при напряжении менее 13,8 вольт, то при эксплуатации
такого регулятора, аккумулятор будет недозаряжаться; если больше 14,5
вольт, аккумулятор будет выкипать и быстро придёт в негодность. Но зимой, при коротких поездках 14,5В будет предпочтительней.
Кому часто приходится ремонтировать генераторы лучше сделать специальный
тестер для проверки регуляторов напряжения. Ремонт щёточного узла и замена регулятора напряжения
Проверка ротора.
Проверка ротора сводится к замеру сопротивления между токосъёмными кольцами и между любым кольцом и массой.
Практика показывает, что сопротивление изоляции допустимо до 100 кОм,
при таком сопротивлении, ротор работает исправно, без каких-либо
отклонений. У разных современных генераторов сопротивление катушки отличается
незначительно от 2,2 до 4,2 ома. У более старых до 9ом. Если
сопротивление на контактных
кольцах близко к бесконечности, следует проверить места пайки проводов
к кольцам. Если провода качественно припаяны, нужно проверить
целостность катушки, зачистив провод в месте его ухода в ротор. Если и
тут показывает обрыв, значит проблема
заключается в обрыве катушки. Но иногда бывает обрыв под
изоляторами контактных колец . В отдельных случаях
необходимо проверить катушку ротора на межвитковое замыкание (при
уменьшении сопротивления катушки) встречается довольно редко. Но на
некоторых генераторах даже несколько замкнутых витков, которые по
сопротивлению не определяются, не дают генератору запуститься и если
нет качественного прибора для определения КЗ витка обнаружить их
довольно сложно. Обычно индуктивность конкретной модели неизвестна, а
все косвенные способы проверки не обнаруживают небольшого количества
замкнутых витков. В таком случае если при всех остальных исправных
компонентах генератор не запускается под нагрузкой, а при
незначительной нагрузке запускается. Можно определить неисправность
ротора включив вместо регулятора лампочку на 21Вт. Если при таком
раскладе генератор под нагрузкой станет
запускаться и выдавать ток и напряжение, зависящие от оборотов, а с
исправным регулятором под нагрузкой запустить его невозможно, то
потребуется либо перемотка, либо замена ротора. После разборки
такого ротора обнаруживается до десятка КЗ витков у самого начала
катушки. Конечно все это делать лучше хотя бы на примитивном стенде, но
за неимением можно и прямо на машине. Еще в роторе встречается такая
неисправность: до каких-то оборотов напряжение генератора регулируется,
а при увеличении либо совсем пропадает либо наоборот возрастает и не
ограничивается регулятором. Виноват в этом обычно
плохозакрепленный последний виток катушки. По достижении определенных
оборотов прижимаемый центробежной силой к массе. При ремонте стоит
обращать внимание на натяжку и крепление этого витка. Или
имеющийся обрыв катушки проявляется при достижении определенных
оборотов. Определить это можно включив амперметр в цепь возбуждения. Внешним осмотром выясняется износ контактных колец. Если износ
незначителен, равномерен и канавка имеет гладкую поверхность, то такой
якорь допускается к сборке. В случае глубокого (более 0,5мм) и неровного
износа,
кольца подвергаются проточке или замене (в зависимости от степени
износа).
Проверка обмотки статора
В статоре возможны следующие
неисправности: межвитковое замыкание, межфазное замыкание, замыкание на
корпус, обрыв фазы. Замыкание на корпус определяется мультиметром и
практически допускается сопротивление 100кОм. Для определения
межфазного замыкания придется распаять среднюю точку 0 и измерить
сопротивление между обмотками фаз те же 100кОм. большое затруднение
вызывает определение короткозамкнутого витка без специального
дефектоскопа, но и это можно хоть и очень грубо определить при помощи
мультиметра. Поскольку сопротивление обмоток очень мало напрямую
измерить его не удастся. Для этого придется найти среднюю точку 0 и
собрать примитивную схемку. Из схемы видно что если соединить щуп с
любым выводом 1,2,3, то лампочка будет включена через индуктивность
катушки, а индуктивность переменному току оказывает большее
сопротивление чем активное сопротивление провода. Подключая щуп
поочередно к точкам 1 - 2 - 3 показания амперметра должны быть
одинаковыми. Если в какой либо фазе имеется короткозамкнутый виток, то
индуктивность всей катушки резко падает и соответственно возрастает
ток. Если на одной из фаз ток больше на 0,1А при общем токе 4 - 5А то в
этой фазе имеется КЗ виток. Есть еще несколько способов которые точнее
но и сложней, поэтому пока остановлюсь на этом. Часто в генераторе с
межвитком поработавшем на машине КЗ виток можно найти по
обуглившейся изоляции.
Проверка диодного моста.
Проверить диодный мост можно только отпаяв выводы фаз. Каждый диод
проверяется отдельно мультиметром или контрольной лампой. Предпочтение
отдается лампе на 60Вт для силовых диодов так как проверка происходит
под нагрузкой. Мультиметр в данном случае иногда обманывает и оборваный
диод показывает как исправный.
Если есть неисправный диод, необходимо заменить его или мост целиком (в
зависимости от соотношения: желание поковыряться/есть ли на то
время/цена и время приобретения нового моста). Дополнительные диоды тоже лучше проверять лампочкойно меньшей мощности на 21Вт
