Пробой изоляции
на массу
Во всех инструкциях, учебных пособиях указана
проверка изоляции якоря при U=220V, лампочкой 15-20 Вт.
Якорь считается неисправным, если горит лампочка. Но такое утверждение
спорно т. к. лампочка такой мощности загорается при сопротивлении
изоляции порядка 2 кОм, а поскольку, при работе стартера, якорю
достаётся половина напряжения питания (т.е. 6 В, при 12 В питания), то,
рассчитав по закону Ома мощность, теряемую при утечке тока через
изоляцию сопротивлением 2 кОм, можно убедиться, что она настолько
незначительна, что на практике, к дальнейшему уменьшению сопротивления
не ведёт. Следовательно, якорь ( даже при сопротивлении изоляции 200
Ом) работает в стартере неотличимо от совершенно исправного.
Большую проблему создаёт короткое
замыкание обмоток на корпус якоря. Хорошо осмотрев выходы шинки или
провода из пазов якоря можно найти место пробоя, где была искра или
дуга. Очистив это место, и проверив омметром сопротивление, необходимо
хорошо заизолировать место бывшего пробоя, например асбестом, и каплю
клея (типа "Секунда", "Супермомент", "SuperGLUE", и т. п.
цианоакрилат, просочившись в асбест, клей встаёт практически мгновенно).
Если определить место замыкания не
удаётся, можно попробовать метод "50/50".
Обмотать коллектор якоря зачищенной медной проволокой (или другим
способом соединить все ламели вместе) и кратковременно подать
напряжение со сварочного аппарата на коллектор и массу якоря. В
половине случаев, в месте замыкания проскакивает дуга и выгорает место
КЗ .
После чего если место бывшего замыкания определено, его нужно
заизолировать (см выше как), если же место неопределено, то пропитать
якорь пропиточным лаком (ГФ, бакелит) и просушить при темп.
~150°C (например в духовке газовой плиты).
Если описанными способами избавиться от КЗ не удаётся, а якорь намотан
круглым проводом, и у Вас есть желание и терпение, то якорь можно
перемотать.
Межвитковое
замыкание обмоток якоря
Определить наличие межвиткового замыкания в якоре можно при помощи
прибора проверки якорей - ППЯ
Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках
провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т. е. прижаты
друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие
частицы (напр. протекший после пропайки припой). Если так, то
необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки
или извлечения инородных тел, соответственно. Не всегда необходимо, но
желательно, после устранения замыкания пролачить.
Также, замыкание может быть обнаружено между соседними ламелями
коллектора (напр. стружка после проточки и проч.) Соответственно,
его также нужно удалить.
* поверхность ламелей, прилегающую к щёткам нельзя лаком
мазать! :)
Если обнаружить место замыкания не удаётся, то остаётся только один
вариант - перемотка якоря.
Распай
коллекторных выводов
Ухудшение контакта в месте пайки ведёт к выгоранию коллекторных пластин
и разрушению коллектора.
Главный этап пайки - зачистка спаиваемых поверхностей.
ВСЕГДА ХОРОШО ПРОПАЯЕТСЯ, ЕСЛИ ХОРОШО ЗАЧИЩЕНО.
Из петушков нужно вывести верхние провода обмотки. Хороших
результатов
зачистки можно добиться с помощью бормашинки. Следует зачищать
внутреннюю поверхность петушка и провод в месте контакта с петушком.
После установки проводов обратно, в петушки, якорь нужно проверить на
ППЯ, не возникло ли межвитковое замыкание или пробой на корпус.
Если
всё исправно - приступим к пайке.
Паять лучьше всего припоем ПСР или чистым оловом.
Для пайки якоря следует применять только неактивный флюс. Хорошо
подойдёт паяльный жир. Применение в качестве флюса хлористого цинка не
допускается, т. к. в дальнейшем от этого якорь пробъёт.
Пайку производят массивным, хорошо прогретым паяльником, не менее чем
на 100 Вт. Спаиваемые детали необходимо прогревать так чтобы припой был
в жидкотекучем состоянии на всей спаиваемой поверхности
одновременно,
и так чтобы застывал не менее чем за 2 - 3 секунды после того как будет
убран паяльник. Это необходимо для того, чтобы в момент остывания
припой втянуло в щели между спаиваемыми поверхностями, в противном
случае может оказаться так, что детали будут только облужены сверху, но
не качественно спаяны друг с другом.
После пропайки следует протереть коллектор растворителем (бензин,
ацетон), проверить на ППЯ и проточить на станке, т. к после пайки
коллектор склонен коробиться.
Ремонт торцевого коллектора мало чем отличается от ремонта
цилиндрического.Перед пропайкой следует проточить коллектор минимально
и в месте контакта шинок с ламелями ,сверлом 0,5- 08 мм засверлить по 2
отверстия на шину и между ними ,но не просверливая ламелю насквозь,.
иначе припой может протечь внутрь обмотки.Теперь надо промазать
коллектор нейтральным флюсом, лучше всего паяльный жир и паять хорошо
разогретым паяльником, так чтобы после отстранения паяльника капля была
в жидком состоянии 2-3 сек. Лучший припой ПСР или олово. Теперь надо
проточить коллектор соблюдая центровку с задним шипом, биение шипа не
более 0,05мм и прошлифовать нулевкой.Таким методом восстанавливались
якоря от МТЗ и нареканий небыло.
Износ коллектора.
Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается
неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а
также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие
неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в
зазоре между ламелями.. Любая из этих неисправностей ведёт к
износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого
коллектора. Во всех этих случаях щётки неплотно прилегают к коллектору,
возникает дуга, сжигающая пластины, поэтому необходима проточка
коллектора на токарном станке.
При установке якоря в центра токарного станка, необходимо наблюдать за
центровкой шипа. Отклонение не должно превышать 0,05 мм.
В случае
износа и коллектора, и шипа, следует проточить шип "как чисто" и
коллектор за одну установку в станке. Протачивать шип можно до
размера -0,2 мм от внутреннего размера ремонтной втулки, поскольку во
время запрессовки втулка сжимается. Это предельно возможный размер
проточки шипов якоря. В случае запредельного износа можно нарастить
конец шипа химическим или гальваническим методом нанесения металла.
После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку,
грязь и изоляцию
между ламельными пластинами на глубину не менее 0,5 мм. Сделать это
можно при помощи специального выточенного крючка, например из
ножовочного полотна, или при помощи плоского бора.
Затем отшлифовать наждачной бумагой, затем можно отполировать пастой ГОИ
*на
новых отечественных стартерах
коллектор на заводе дорожить не удосуживаются, отсюда и сроки
эксплуатации снижаются многократно.
